【Central Coast】加州中央海岸之旅（海滨小城圣巴巴拉+海峡群岛拓荒贴+海岸星光号列车）
一边是美西无垠的荒原与旷野，
一边是粉色晚霞中辽阔的大洋，
透过火车的落地观景窗，
从午后的暖阳到繁星初上。
在辽阔的加州海岸上，似乎所有关注点都被吸引到了两颗海岸明珠——北加州的旧金山和南加州的洛杉矶——身上；而中部加州海岸成为了可有可无的一颗遗珠。楼主长居美国旧金山湾区，这是第三篇发布在穷游上的游记，主要记录加州中部海岸上最受欢迎的两个目的地：圣芭芭拉和海峡群岛。
欢迎大家访问其他：
Coast Starlight 海岸星光 — 24小时火车穿越太平洋海岸线+48小时玩转西雅图
海峡群岛拓荒贴
海峡群岛国家公园被美誉为“北美的加拉帕格斯群岛”，分布在海峡群岛的五个小岛上，分别是圣克鲁兹岛Santa Cruz Island，安娜卡帕岛 Anacapa Island, 圣芭芭拉岛Santa Barbara Island，圣米格尔岛 San Miguel Island 和圣罗萨岛 Santa Rosa Island。在其中游客最常到访的是Santa Cruz Island 和 Anacapa Island。
海峡群岛之所以被列入美国国家公园名录，是因为岛上独特的岛屿生态环境。尽管距离大陆仅仅只有十几海里的距离，但是生物在隔绝的小岛上走向了不同的方向，演化出了独特的特性，在生物学上具备了重要的意义。更加难能可贵的是，海峡群岛除了短暂作为牧场之外，几乎完全没有人类生活的印迹，保留了原始的热带岛屿的风貌，当船只抵近岛屿时，参天大树一直延伸到岸边的沙滩上，仿佛穿越到了侏罗纪公园的拍摄场景中。
对于游客而言，海峡群岛的最大噱头就是岛屿生态圈和原始岛屿风貌。如果你只希望在岛上找一个舒适的度假村，晒晒太阳，尝试海上运动，那么你一定会对海峡群岛非常失望；因为国家公园在管理上试图最大程度地保留岛屿的原始环境，岛上没有任何的店铺、餐厅和旅馆，甚至连人工的建筑物都寥寥无几。
如何到达？
前往海峡群岛有两种方式，渡轮和直升机。直升机价格昂贵，一般不推荐。
绝大部分游客通过渡轮抵达海峡群岛国家公园。通往海峡群岛的渡轮是从文图拉 Ventura 和 Oxnard 出发，这两个小镇离洛杉矶都不远，许多LA的居民都会到这里过长周末。这两个镇子都是比较典型的美国城镇，特色不多，但是港区的海鲜很好吃，临海风景很是漂亮。
从港口到海峡群岛的航线由Island Packers公司(https://islandpackers.com/) 垄断运营,游客通常提前一天在圣芭芭拉落脚，并且于次日上午前往港口；在这些港口也有私人运行的航线搭载游客前往海峡群岛，但是大部分私人航线不能在岛屿码头上登陆的。Island Packers 运营通往所有海峡群岛岛屿的渡轮航线，但是部分航线是季节性的，在冬天停止营运。除此之外，Island Packers 还提供专门的观鲸航线和港口巡航。
最受游客欢迎的目的地是Anacapa Island和Santa Cruz Island，除此之外的岛屿被称为Outer Islands，因为这些岛屿距离港口都至少需要2个小时以上的航行，不太适合一日游的行程。前往Outer Islands的游客一般会在岛屿上扎营过夜，在次日才返回，更适合野营爱好者。
Anacapa Island
Anacapa Island 是距离大陆最近的岛屿，直线距离仅有12英里，从文图拉港口全年都有航班可以抵达，航线耗时1小时左右。
Anacapa Island 仅有东侧部分对游客开放；轮渡到达码头之后，游客从长长的铁扶梯等上悬崖，游览路径一目了然，以灯塔为中心，半天的时间就可以大致走上一遍。Anacapa Island 的海岬漂亮而壮观，岩石从岛屿上一路延伸到海中，如同一把漆黑的军刀切开海面，最佳观景台 Inspiration Point 中文翻译为灵感点可谓是名不虚传。
由于Anacapa的可游览面积不大，游客们经常在中午就开始无事可做，等待回程的航班。所以Island Packer在每年夏季的游览旺季还提供包括 Anacapa和Santa Cruz的双岛打包行程，游客们在一天之内游览两个最热门的岛屿，是笔者最推荐的行程安排。
Santa Cruz Island
Santa Cruz 是海峡群岛中最大的海岛，占据了国家公园中76%的陆地面积。岛屿上有三座山脉，最高峰达到2000英尺以上，山脉拱卫之下分割出了一个庞大的中央山谷，峡谷和瀑布遍布岛屿，77英里长的海岸线粗糙而岩石嶙峋，巨大的海蚀洞呈现了自然伟力。140种鸟类和11种哺乳动物栖息在这座岛屿上，其中很多都是海峡群岛独有的物种。
Santa Cruz 岛屿设有两个码头，分别是中部的Prisoners Harbor和东部Scorpion Anchorage，而西部区域不向游客开放。2019年冬季东部码头也在修缮之中，所以现在仅有中部码头接待航线，从文图拉到达这里大约耗时两个小时左右，全年都有航班到达。
与Anacapa岛的绝美海景不同，Santa Cruz岛主打徒步小径和野生动植物，是国家公园内最受游客们欢迎的目的地。从码头登陆之后国家公园的向导会组织游客们参加徒步活动，并且在徒步过程中会向游客介绍岛屿上独特的动植物。
Pelican Bay Trail是国家公园提供的中部码头出发的官方小径，在签署免责协议之后就可以跟随向导开始徒步。小径的难度在中级到高级之间，单程耗时2个小时左右，小径上松树和橡树丛生，全程需要翻过两个峡谷，有机会可以看到罕见的岛屿沙狐。需要注意的是，游客务必控制好游览时间，如果赶不上最晚的航线，就只能呼叫直升机救援了。
除此之外，西部的Painted Cave是世界上已知最大的海蚀洞之一，Island Packers在中部码头下客之后，会继续前往海蚀洞。海蚀洞不提供码头登陆，游客们在乘船游览海蚀洞之后仍然会继续返回中部码头，大约在中午12：30-1：00左右到达。游览Painted Cave在支付普通船票（59美刀）的基础上，还需要额外支付游览所需的费用（75美刀）。
除了乘坐渡轮前往Painted Cave之外，还可以划小艇(Kayak)前往参观。Kayak旅程的提供商是Channel Islands Adventure Company (https://www.islandkayaking.com/kayaking/), 在中部码头登陆之后，Kayak公司的向导会引导大家分流前往准备划船。语言不方便的游客请注意，码头登陆之后有两个向导在进行分流，一个是国家公园制服的徒步向导，另一个是身穿防水服的划船向导。
DAY1 海岸星光号（圣何塞–圣芭芭拉）
从San Jose到 Santa Barbara的交通十分便捷，全家出行的游客大多选择自驾为主，如果从101高速直达只需要6个小时左右；时间有富裕的游客则喜欢从风景绝佳的加州1号公路，经由Carmal\Big Sur\San Luis Obispo 到达目的地，这段一侧临海一侧悬崖的公路是大名鼎鼎的一号公路的精华所在，连开带玩，大概需要一天的时间。
对于背包客来说，大巴和铁路也提供了丰富的选择。无论是乘坐灰狗巴士还是美国国铁的接驳巴士，全程都能控制在7个小时左右；而火车虽然时间稍长，但是这段隶属于美国国铁Coast Starlight海岸星光号的区间被誉为全世界最美的火车线之一，对于游客而言也是别致而独特的体验。
这次博主去程是乘坐海岸星光号列车，早晨10:07出发，下午7:55到达；返程是乘坐国铁的接驳巴士，下午2:15出发，晚上8:40到达。按照美国惯例，往返都延误了一个小时左右，总体还是时间可控的。
一早到达圣何塞San Jose车站，感恩节的出行客流已经坐满了整个候车室。美国国铁的坐席票是没有固定座位的，上车之前列车员会询问每位乘客的目的地并指定座位。这次虽然购买的是Amtrak的硬座车票，但是车厢条件不逊于国内的动车高铁二等座。座位空间宽敞，座椅后背几乎可以完全放下来，乘客随着接近目的地也逐渐减少，再加上这班朝发夕至的列车时间不长，整体乘坐体验很舒适。
早晨列车启动沿着山谷离开旧金山驶入宽阔平坦的加州中央谷地，两侧农田宽广，小镇依稀可见。这片广袤的区域贯穿加州中部，是世界上农产最丰富的农业区。行驶到下午两点左右，列车穿越海岸山脉向海岸线行驶，这一段属于丘陵地带，地形变化丰富饶有趣味，但是相较北段从加州翻越雪山到达俄勒冈州的区段，显得比较普通。
从San Luis Obispo（圣路易斯奥比斯波）站出发，不过一会儿就真正抵近了太平洋海岸线，这也是整个行程的精华所在。如同篇首语所说的，“一边是美西无垠的荒原与旷野，一边是粉色晚霞中辽阔的大洋，透过火车的落地观景窗，从午后的暖阳到繁星初上”，长达两三个小时的行驶过程中，充满野性的自然就这样肆无忌惮地铺开来。一切人类的建筑和痕迹都急速地退后，自然的壮美无际逼近眼前。一时间吵闹的车厢都安静了下来，人们贪婪地望着眼前的美景，啧啧惊叹。
这一段观景车厢的位置比较紧俏，在过了SLO之后就可以尽快到观景车厢找一个临海的观景座位。游客也不需要急于拍摄照片，因为列车整体与海岸线的距离是越来越近的，一开始可能还隔着沙滩或者滩涂湿地，到最后的时候感觉一侧已经完全凌空，海水仿佛触手可及；这里还有很多礁石滩，可以与海平面借景。
喜欢规划行程的游客可以注意列车的时刻表，10月份直到11月初的列车在经过精华区段的时候正好是夕阳西下，而美西的海滩因为朝向的关系，在整个落日的时间段里直面夕阳，几乎是一天中最美的时刻。而10月份尚未进入雨季，天气晴朗，可见度极高。
此处按下不表，到达圣芭芭拉的时候天色已经全黑了，天上飘着细雨，淅淅沥沥，颇为阴冷。火车站一旁就是Santa Barbara downtown的主街州立大街 State Street，正值感恩节当天，大部分餐馆都关门歇业，平时喧闹的大街显得冷冷清清，打发完一顿晚饭之后就尽快休息。
这次选的仍然是Airbnb民宿，可以步行到Santa Barbara的海滩，距离市中心大概uber 5美刀左右。整体而言，圣芭芭拉仍然不失为一座适合休闲度假的宜居城市，市中心大部分在步行范围内，即使横跨整个城区打车费用也不超过15刀。因为一个人背包的缘故，所以只要了民宿里的一个单间，和其他租客共用卫生间，房间很大很干净，价格也适中，值得推荐。
DAY2 海峡群岛国家公园
这一天是整个行程的重头戏，也是整个行程最累的一天，探访有“北美加拉帕格斯”美誉的海峡群岛国家公园。为了防止感恩节当天打不到车的情况，提前一天就在uber app上预定了次日前往Ventura码头的网约车，实际了解下来，即使是感恩节当天仍然有大量的uber司机在圣芭芭拉的街头揽活，完全不需要担心打不到车的问题；而且比较来说，随到随走的价格通常都比提前预约便宜得多。此处也是提醒背包的旅客，从圣芭芭拉到Ventura的公共交通相当不方便，如果不舍得打车费用的话，可以乘坐美国国铁太平洋冲浪者号 Pacific Surfliner到达Ventura站，再前往码头。
从圣芭芭拉到Ventura的公路是一条不折不扣的景观公路，一侧紧邻大海，还有专门设立的自行车道和步行道方便周围的居民。而到达Ventura港区之后，码头里停满了私人游艇和帆船，金属桅杆在阳光下闪闪发亮，一片富裕祥和的景象。
到达Island Packer所在的船舶泊位之后，游客需要先去旁边的Island Packer办公楼里面check-in，领取登船用的小牌子。我们乘坐的Island Packer的渡船分为两层，上层有人数限制，先到先得。今天海上的风浪很大，坐在渡船上仿佛是坐着海盗船，上下起伏时有明显的失重感，仿佛被海浪抛起又接住，即使是扶着栏杆都没法站稳；海浪拍打船身溅起的水花把二层甲板全部打湿了，不少旅客都有晕船的情况。在到达之前，Island Packer也向游客提前发邮件说明了情况，并且表示如果游客不愿意在这种海况下搭船的话，可以选择全额退款或者改到另一天，工作还是很细致的。
船行不久，离海岸线越来越远，而修长的圣克鲁兹岛则越来越近；穿过密布的积雨层阴云，到达岛屿码头时天气却突然放晴，如同对游客的欢迎。穿越连绵阴雨到达一个阳光明媚的热带小岛，经过简易码头抵达原始森林，这一切仿佛是穿越到了《金刚骷髅岛》和《侏罗纪公园》的故事场景中一样。岛上水土丰沛，参天大树一直长到码头的边缘，幽深的丛林带来额外的神秘感。
今天登岛之后的计划是跟随公园向导走海峡群岛国家公园的招牌徒步路线Pelican Bay Trail，大概数十名旅客跟着向导排成一字长蛇，向岛屿内陆行进。今天的天气属实不给力，时晴时雨的天气让本就泥泞不堪的小路更加湿滑，大伙无论男女老少都走得小心翼翼，即使是同行旅客也不敢在狭窄的小路上并排行走。中间需要数次跨过溪流或者瀑布，在下雨的时候要格外小心，游客也要量力而行。
在美国徒步向来是很原始的，而今天的徒步路线更是原生态，如果不是向导顺着小路钻到丛林之中，普通游客怕是根本找不到道路。一路上向导向旅客们介绍岛屿的地质演变和自然生态，尤其是介绍了在被圣芭芭拉海峡分离之后，岛上的生态是如何适应自然条件而进行演化的，这对理解进化论中的许多观点提供了生动的例子。
比如说由于岛屿生态圈规模的限制，大型动物无法生存下来，而哺乳动物则大多选择了小型化的演化路线；由于岛上多雾气，常年笼罩在云雾之中，岛上的树木也为了适应多雾的环境而进行了针对性的演化。在长达数十万年的地理隔离之后，岛上的许多生物都变成了全新的亚种，在世界上任何其他地方都找不到完全相同的物种。众所周知，受到保守宗教教义影响的美国社会中，存在着相当一部分人对进化论持否定的态度，而这种寓教于乐的向导科普则很好地向游客们传递出进化论的观点和实例，开阔眼界的同时也收获了知识。岛上除了游客之外，也有不少学者和学生驻扎在岛上观察这里的生态气候，从事研究工作，这里也向他们表达敬意。
坦白说，这条徒步路线的风光并没有达到我的期望值，包括线路终点的Pelican Bay也只能说是平平无奇，游客们顺着几乎九十度的岩壁，拉着铁链走到湾底其实不过尔尔。这里是一处岩石滩，黑色而坚硬的花岗岩在海浪的拍打下尽然形成了一个向内的港湾，岩壁上的水平线记录了这里的水文数据和历史痕迹。
返程的途中雨越下越大，及至最后，几乎称得上是倾盆大雨，而岛上完全没有可以避风挡雨的人工建筑，因而越走越是煎熬，博主甚至在路上摔了一跤。快回到起点的时候天色渐好，此时一束阳光打亮群山包围的中央谷地，如此成了一幅空中田园的风景画，空山、新雨、秋意，所有这些意象汇聚于此，不禁让人想到了王维的诗作“空山新雨后，天气晚来秋”。在异国他乡时晴时雨的小岛上，却展开了一幅中国式的山水画卷，尽是禅意。
一路走到码头上更是看到了此生难逢的奇景，两道宏伟而完整的霓虹从海上升起，最终落在岸边的丛林里。霓虹色彩清晰，其浓烈的程度仿佛是直接拿画笔画出来的一样，而其完整的程度又如用圆规作画。看到这幕情景当真是感慨造化神奇，竟能孕育出这唯美的景象。
登上返程的渡船，正是夕阳西下时刻，昨日的夕阳是在奔驰于荒原的列车上，而今日的夕阳则是在航行于海峡的渡轮中；有人喜欢把旅行当做无目的的休闲度假，而我却宁愿在有限的旅程中体验更多的精彩时刻和难忘瞬间。海鸥水鸟跟在渡轮掀起的白浪后面，阴晴不定的天空也终于毫不吝啬地放出了阳光，金色的天空也给这一日划上了句号。
一路上心情振奋，感觉不到疲倦；而回到民宿之后，才发现被湿透的衣服冻得瑟瑟发抖。洗一把热水澡之后就前往圣芭芭拉的市中心晚餐，相较于第一天的街头今天的圣芭芭拉热闹了不少。感恩节的灯饰全部开始运作之后，小城中心显得颇为气派，洋溢着浓浓的节日气氛。
晚上在The Palace Grill吃的晚餐，当地人正在节日聚餐，室内熙熙攘攘如同回到了国内一样，甚至有服务员穿梭其中向客人表演小魔术，更添节日氛围。点了海鲜黑米饭作为主菜和巧克力蛋糕作为甜点。黑米饭一般是流行于加勒比海地区和中南美的烹饪方式，在加州也很流行，这家餐馆的海鲜饭用料扎实，虽然同时混杂了肉类和海鲜，但是口味并不突兀，调味也很有特色。虽然番茄酱味显得有些过于突出，但仍然不失为一道招牌菜。餐馆的餐前面包质量上乘，是现场烘焙的纸杯蛋糕，即使我是一个人就餐，仍然按照一桌的分量给了足足四个纸杯蛋糕作为餐前面包。这里的巧克力蛋糕，国内一般称为熔岩蛋糕，外面是面包，里面是加热到滚烫之后已经融化的巧克力和奶油，甜而不腻，适合甜品爱好者。
DAY3 圣芭芭拉小城
原以为时晴时雨的天气在今天能有所改善，但未曾想今天天气更加恶化，雨声从早到晚都没停下过。原本白墙红瓦的西班牙风格殖民小城，在阴雨中几乎失去了旅游宣传上的高饱和度，连带着心情也比昨天阴郁了一些。淅淅沥沥的小雨一下，连带着地中海式的阳光热情都变成了故乡江南式的烟雨氤氲。
早上顺着海滩一路走到了 Stean Wharf 斯特恩码头。这里是圣巴巴拉最热门的旅游地标，也是美国最大的木制码头，在经历了数次的火灾损毁和重建之后，仍然保持了相当大的规模。然而对于常年居住在旧金山海边的博主而言，最关心的显然不是码头海景，而是为于码头顶点的著名海鲜餐厅Santa Barbara Shellfish Company。
Santa Barbara Shellfish Company 餐厅摆出了一副国内渔港的腔调，巨大的水缸里面放满了等会儿就要下锅的食材。随着食客的点餐，厨师直接在游客面前捞出鲜活的海蟹，丢在一边用锤子敲碎开始制作，整个厨房都是开放式的，生怕食客不知道他们用的是新鲜食材。我点的是22美刀的Cioppino，一种用面包呈的海鲜杂烩，说实话这个价格是让人有些疑惑的，因为海鲜向来是美国餐馆里面的高档货，价格不菲；而面包碗拿上来的时候却是让我瞠目结舌，碗中铺满了大虾、蛤蜊和淡菜，而在碗上面有半只比手掌还大的海蟹。一般来说，海蟹的肉头比河蟹来得粗糙的多，美国海蟹和阳澄湖大闸蟹比更是不值一提，然而今天的海蟹则让我的印象大大改观，蟹肉新鲜富有弹性和嚼劲，一口下去竟有一种甜甜的滋味，肉质鲜嫩可口，简直令人意犹未尽。
这样的餐馆自然是热门排队的地方，在11点开门之前餐厅门口就排起了长队，而且这家餐厅还傲娇地不接受预订，所以如果想要避开长长的人流的话，最好是赶在开门之前就排在门口。
吃完饭之后，沿着州立大街一路步行到了圣芭芭拉法院，从法院钟楼的顶层可以眺望全城的风景。虽然把法院当做景点听上去有些奇怪，但是坐在法院门口的问询人员仍然会热情地向游客指出法院电梯的位置。尽管天气很糟糕，但是登上观景台之后沮丧的心情顿时一扫而空，濛濛细雨中的圣芭芭拉城其实也独具魅力。
法院的大审判庭也向游客开放，四周的墙壁上绘满了讲述圣芭芭拉历史的壁画，这种大幅的全部填充式的壁画艺术形式在美国是相对少见的。熟悉美国历史梗概的读者，应该很快就能联想到天主教和新教的区分。位于东部海岸的美国十三州以新教为主流信仰，在教义上排斥过度装饰；而西海岸则受天主教的影响稍多一些，因而对壁画这种艺术形式有更高的宽容度。而19世纪末20世纪初，在墨西哥掀起过影响巨大的壁画艺术的风潮，一墙之邻的加利福尼亚无疑也受到了邻国的影响。在旧金山居住的市民大概都会觉得这里的壁画，与旧金山科伊特塔的壁画有许多相似之处。
法院出来下一站是圣芭芭拉艺术博物馆，Santa Barbara Art Museum 始建于1940年，拥有横跨史前文明和现代艺术的27000件展品，长久以来具备着较高的声誉，但是遗憾的是，由于新馆正在修葺重建的缘故，只有很小一部分展品被临时展出出来，以至于常规展品只有一个展厅的展陈空间。
到访当天同时有三个临时展览正在进行，Alfredo Ramos Martínez: On Paper 是其中最引人瞩目的。Alfredo Ramos Martinez 是活跃于19世纪末20世纪初的艺术家和艺术教育家，他的艺术足迹遍布墨西哥、巴黎和洛杉矶，被广泛认为是“墨西哥现代主义之父”。Ramos Martinez 因为对墨西哥生活场景的描绘而闻名世界。如同尼加拉瓜诗人鲁本·达里奥（RicénDarío）所说，“拉莫斯·马丁内斯（RamosMartínez）是一个能够绘出诗篇的人；他从不抄袭却善于重新诠释；他懂得如何表达渔夫的悲伤与村庄的忧郁。”
在展陈的画作中，艺术家用报纸作为画布，呈现出一种特别的绘画质感；除了画面的质感，作为一名试图将现代艺术和理念普及到墨西哥的教育者，报纸这种特殊的媒介无疑具备某种象征意义。无论是色彩还是人物的形体，Ramos Martinez的作品都呈现出克制与钝感的特点，画面的场景和人物的面部特征呈现出墨西哥本土的区域文化。
与此同时的展览， Salt & Silver: Early Photography, 1840 – 1860 陈列摄影艺术发轫时期的早期作品和 The Observable Universe: Visualizing the Cosmos in Art 陈列以宇宙作为题材的当代艺术作品；都具备一定的档次和规模。
而馆藏精选Highlights of the Permanent Collection展览虽然只有一个展厅，但仍然不乏名家名作。克劳德莫奈的Villas in Bordighera，亨利卢梭的Castle in Moonlight (Le Donjon)均是有一定代表性的作品，而东方艺术陈列同样质量不凡，体量巨大的中国山水画卷轴在美国博物馆也属于难得一见，但是将其置于聚光灯下的陈列方式着实让人不敢恭维，对于脆弱的绢本设色画作来说这种毫无遮拦的灯光大大缩短了作品的保存时间。
圣芭芭拉的博物馆密度相当之高，几乎可以被称作文化之城。除了 Santa Barbara Art Museum圣芭芭拉艺术博物馆，MOXI 科学探索博物馆，Santa Barbara Museum of Modern Art 圣芭芭拉现代艺术博物馆彼此相距不远，均是热门的游客目的地。
出了博物馆雨越下越大，急急匆匆打车到了圣巴巴拉古传教站Old Mission Santa Barbara。圣巴巴拉古传教站由西班牙方济各会修士建于1786年，素有“传教站女王”之称，它矗立在小镇高处，前面有一大片绿荫草地，令人产生强烈的野餐欲望。难怪外光派画家把他们的画架放到室外，捕捉传教站高塔的优雅身影。同时这还是一座活着的修道院，在游览过程中你可以看到不少身穿制服的修士路过。
圣芭芭拉教会的教堂部分是可以免费参观的，园圃、墓园和博物馆则是另行收费；如果时间紧张或者对宗教内容不感兴趣的话，这些收费部分没有太多可看性。修道院中的园圃种植着对于修士有宗教意义的植物，比如橄榄和葡萄。博物馆总共包括九个房间，陈列了西班牙方济各会建立太平洋传教站的过程，圣芭芭拉修道院的兴建历史，早期教士的日常生活，已经教会收藏的一部分艺术品。
值得注意的是随着美西战争的结束，新教信仰的美国移民开始进入加利福尼亚，而天主教信仰则被主流信仰挤出了势力范围，一时之间几乎所有的方济各会修道院都被美国政府强制关闭遣散，仅有圣芭芭拉修道院硕果仅存。散落在加利福尼亚海岸上的各座修道院把各自的收藏品，都运往了圣芭芭拉修道院，使得这里成为了美西天主教信仰的区域中心，教堂多次被毁又多次新建，才达到了今天的规模。尽管今天的美国向来以自由自诩，但是回望其建国的过程，屡见不鲜的宗教迫害和官方主导下的信仰歧视充斥历史。
晚上前往市中心的Black Sheep晚餐，这是一家在当地有口皆碑的中高档餐馆，yelp上不少的食客都在为这家餐馆打抱不平，觉得理应入选米其林推荐名单才对。餐馆每日也是大排长龙，一般需要提前一天预订才能排到座位；可能由于时值假期顾客众多的缘故，服务显得有些疏慢，上菜速度也比较慢。笔者点了大虾作为前菜，鸭腿作为主菜，鸭腿肉质精到，肉质不柴而相当入味，配了石榴籽作为调味，有种酸甜位解荤腥，滋味确实相当不错，但是似乎还没有达到令人惊艳的地步。考虑到这家餐馆价位不低，整体性价比不算特别高，如果预算充裕的话仍然值得尝试一下。
DAY4 圣芭芭拉海滩
连绵三天的阴雨天气终于在最后一日结束了，露出了久违的阳光。早晨起来没有什么特别的安排，check-out之后把行李寄存到了Amtrak的火车站。如果你在美国做背包客的话（p.s 美国实在不是一个适合背包旅游的地方），有一个窍门就是在当地的国铁车站寄存行李。即使不是国铁的乘客，也可以买一张短程的火车票，让柜员帮忙寄存行李。柜员会提供一张收据作为凭证，这张收据务必要保存完整来取回行李。
寄存完之后，沿着海滩一路步行到了当地热门的海鲜餐馆 Brophy Brother，点了蛤蜊浓汤+煎鱼的套餐。蛤蜊浓汤香味醇厚，用料扎实，然而美国餐馆烹饪鱼类的手法，却只能用暴殄天物来形容，好好的鱼肉被切成鱼排在锅中煎制，撒上胡椒粉和调料就端上了饭桌，如此一番之后，鱼肉的鲜味在煎制过程中消失殆尽，而后加的调料又完全无法在短时间内渗透到鱼肉之中，因此整体显得滋味寡淡，配菜也显得相对普通，有些令人失望。
Brophy Brother 和 Santa Barbara Shellfish Company 是圣芭芭拉当地最热门的两家海鲜大排档，往往在每天开业之前就排起了长队，甚至谷歌首页上都有不少的帖子专门比较这两家饭馆的口味。笔者个人评价而言，更加喜欢Shellfish Company杂糅了墨西哥风格的菜品，Brophy Brother有些过于偏向美式烹饪，不适合国人的口味。
稍加停留即在一旁参观圣芭芭拉海事博物馆 Santa Barbara Maritime Museum, 这是一个冷门景点，但是展品不少而饶有趣味，博物馆的纪念品商店也十分精致。馆中陈列了圣芭芭拉从早期殖民地一直到今天的发展历程，尤其是介绍了石油工业在当地的兴起和衰落。20世纪之交的圣芭芭拉建立了世界上最早的离岸油井，这是世界石油发展史上的里程碑事件，一时之间大量的钻井机沿着海滩一字排开，蔚为壮观。随着石油工业的发展，新的油井不再直接在海滩边上挖掘，而是坐落于圣芭芭拉海峡的中央，直到今天仍然是加州石油的主要来源地之一。海事博物馆中陈列着早期勘探工人所使用的石油勘探设备和潜水服，受技术限制，早期的海洋石油勘探几乎完全由人力完成，而其中也不乏加州华人的身影。
1969年当地石油工业遭受重创，恶劣天气酿成了超过100000桶原油泄露的重大事故，整整十三公里海岸线被石油污染，另一面的海峡群岛国家公园也一度被迫关闭。至此之后 ，环保被提上了海洋石油开采的议程，当地也开始引入新的清洁能源提供商以减少对石油工业的过度依赖。海事博物馆不仅歌颂了石油行业先驱们的努力工作和科技贡献，同时更加传递出环保对于当代社会的重要性和当地政府为了环保所做的努力。整个展览图文并茂，有大量本地保留下来的实物作为支持，因而看起来一点都不枯燥。
而海事博物馆顶楼的观景台更堪称圣芭芭拉最佳观景台！远处的山峦和近处港湾中的帆船相映成趣，圣芭芭拉的房屋沿着山坡铺开，从滩涂一直延伸到半山腰，背山面水，山海相依。海边有一道防波堤，防波堤尽头是一块青铜的纪念碑，纪念在圣芭芭拉遭遇意外的冲浪爱好者。
沿着海边走回火车站，这次感恩节的旅程也走向了尾声，乘坐美国国铁的接驳巴士返回圣何塞。美国国铁的接驳巴士 Thruway Bus是Amtrak为了弥补铁路网无法到达的地点而开设的大巴业务，游客不能单独购买接驳巴士的车票，需要与火车票一同购买。这里提示大家，“一同购买”只需要在购买时同时包含火车票和巴士票就可以了，并不限制两者之间的时间差。
Thruway Bus 会一直等待接驳的火车班次到达再发车，如果火车晚点的话，不用担心接驳巴士提前开走。一般来说，Thruway Bus会比灰狗大巴速度更快，车况不错，停站也相对较少。